山西因地处太行山以西而得名。春秋时，这里是晋国，后来分裂成了韩、赵、魏，所以山西又别称“三晋”。有支著名的民歌叫《人说山西好风光》，不过，我以为山西之胜在人文风物，而非自然山水，从汉唐到明清，山西一直是人文荟萃之乡，二千多年的文化沉积，留下了许多宝贵的遗产，走进山西，象走进了一座艺术的博物馆。
                                  
                                   永乐宫
    永乐宫在山西芮城，是一座道教庙宇，为纪念吕洞宾而修建的，这一带是他的故乡。
    永乐宫的精华是无极殿，它们是元代绘画中的瑰宝，讲中国美术史，没有不提山西永乐宫的。
    无极殿的壁画叫“朝元图”，画的是各路神仙朝谒元始天尊的浩大场面。画高四米多，绘了二百七十多个人物，大的三米，小的也有一米九，这些神仙中，能考证出身份的有一百九十多位。中国的道教很有意思，道士是不能娶妻成家的，可他们供奉的神仙中却有许多是亲属关系。东王公和西王母是夫妇，四海龙王是亲兄弟，二郎神据说是玉皇大帝的外甥。
    壁画是唐代风格，人物宽袍大袖，有“吴带当风”的味道，工笔重彩，线条非常流畅洗练，须发、眼睛，都很“真”，那些花纹、佩饰也画得及工致、生动。神仙们脚踏祥云，衣带之间，似乎有清风滚过。
    南极星君冠冕上垂下的那根带子，三米多长，明明不能一挥而就，偏偏看起来就是一气呵成的。现代专家反反复复研究，楞是找不出断笔之处。古代画家对“笔断气不断”的把握，已经到了出神入化的地步。
    有一位年轻的侍女像，面如满月，口角含着笑，笑得美极了，东方是的恬静、温柔、纯洁，全在里面。外国人称她是“东方的蒙娜丽莎”。有位早年参加过侵华战争的日本老人，就被这微笑深深感染。回日本后，他在文物市场上发现了侍女像的赝品，以为是真迹，花重金买下，万里迢迢地送回永乐宫，虽然是虚惊一场，也传为一段佳话。

                                  双林寺
    本来，我幕名而去的是平遥古城，明清时，这里曾繁荣一时，走在修饰一新的明清一条街上，见到处摆着小摊子，卖些不入流的假古董，在许多拼凑出的“博物馆”前，大喇叭在高叫着招徕游客。
    我有些失望，我觉得这里保留着古朴的风貌，却没有了那种文化底蕴。
    双林寺却实在是个意外的收获。
    刚迈进前殿，我一下子被“镇”住了，那高大的天王冠弥勒佛，突兀在眼前，栩栩如生。他的身体，他身后如火焰升腾的光环，所有的细节，无一不精妙绝伦。周围的金刚力士，有四米多高，可那威猛的姿态，奋张的表情，让你觉得他都有几十米。
    双林寺堪称中国民间彩塑的陈列馆，大大小小的观音、金刚、罗汉，山水楼阁、花草鱼虫，全景画似的。工匠们用黏土和颜料创造了一个真实、亲切的世界。我最喜欢的是“渡海观音”，她安坐于万顷波涛中的一叶莲瓣上，一手抱膝，容颜秀丽，神态悠然，非常美，这是一种人间的美，人的美。
    想起广东许多富丽堂皇的寺庙，所供佛像大多长着一张富态的油白脸，眼皮低垂，眼观鼻，鼻观心，面无表情的端坐于莲座上，造像木然呆板，只是一味地高大豪华，弄得非常“俗艳”。
    几百年的风剥日侵，双林寺看起来有些黯淡。古人说“今虽鼠狐穿屋，藓苔蔽路，而山池天然，丹青剥落，反觉逸趣横生……宁保其半老风姿，不期其重修翻造”。这也是我的心思。我喜欢这种萧寂的味道，
    双林寺不大，小小的庭院洁无纤尘，几株古老的花木洒下一地绿荫，空气里飘着杨絮，飘着暮春初夏的味道。

                          云冈石窟  悬空寺
    云冈石窟在大同市郊，开山凿石，绵延一公里，布满了大大小小的洞窟。
    石窟始建于北魏前期，据今已一千五百多年了，千年的风沙在洞壁上刻下了深深的痕迹。那一道道波浪似的纹路，就是风沙匆匆而过的脚印。他们起伏着，旋转着，动感极强，看着它们，你仿佛还能感觉到狂风呼啸着从洞中穿过。
    我觉得云冈石窟和希腊神庙、埃及金字塔一样，让人体会的是一种雄浑、苍凉之美，那些巨大的班驳的石柱，那些已经面目模糊的佛像，让你觉得历史的魂魄就附在它们身上。夕阳西下，冷月当空时，它们就会从这里复活。
    北岳恒山在大同附近的浑源县，悬空寺就在恒山脚下。寺庙规模不大，以气势取胜。灰黄色的山壁陡峭险峻，如一面巨大的屏风，悬空寺就是屏风中玲珑剔透的玉雕。三座歇山式危楼，由低到高，层层叠起，离地百余尺，全靠钉在石壁上的几十根铁柱托着。象附在山壁上，挂在山壁上，长在山壁上。殿阁间飞架栈道相连，似虚而实，危里见巧。
    我想，人们为什么要建一座悬在石壁上的寺庙呢？是想以奇巧来表示自己的虔诚吗？悬空寺真是一个杰作。

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